Hopla Geiss

(© Saskia Vanderstichele)

It didn’t take Nicolas Scheidt long – about three years – to make his mark among the new talents of Brussels cuisine. The young man from Alsace arrived here after some time spent in London – with Jamie Oliver – and Paris. Sparing himself the challenges of starting over from zero, he bought the Café des Spores and made a name for himself with La Buvette, a former horse butcher’s transformed into a pocket-sized “bistronomique” restaurant. Modest but brilliant, Scheidt is a master of the secrets of post-crisis gastronomy. As he has proven once again in launching a third establishment. Hopla Geiss is intended as a tribute to his Alsatian roots and to the gastronomy of a region that, in his opinion, offers the best of both France and Germany. When we tested it very soon after its opening, the new venture, something between a Winstub with timbering in its decor and an offbeat bistro, won us over completely. Its speciality is the celebrated flammekueche, a flambéed tart originally from northern Alsace. Marketed in country bars in the 1960s, these thin, crispy, pizza-like slices were originally used to test the temperature of bread ovens. The version offered here is unbeatable: perfectly baked, with a texture just turning crisp and traditional toppings, at least in the case of the flammekueche we tested, which combined cubes of bacon, fromage frais, and onions (€10). The tart was served already cut into slices and was shared between friends. We followed it with the six escargots à l’alsacienne (snails Alsatian-style, €9), which are well worth checking out – unlike their Burgundy counterparts, they come in a sauce that puts the emphasis more on tarragon than on garlic, resulting in a more refined dish. We finished up with a little délice of salmon, apple, dill, and horseradish (€15 as a main course) – a characterful dish in which the horseradish, which has the reputation of being a difficult ingredient, works wonders: mixed here with cream, the white root perfectly complements the smoked fish.

FR ❙ Il a fallu environ trois ans, pour que Nicolas Scheidt s’impose parmi les nouveaux talents de la cuisine bruxelloise. Ce jeune Alsacien a débarqué chez nous après un détour à Londres – avec Jamie Oliver – et Paris. D’emblée, il s’est épargné le trop lourd challenge de repartir de zéro. Il a racheté le Café des Spores, adresse dédiée aux champignons, et s’est fait un nom avec La Buvette, une ancienne boucherie chevaline transformée en restaurant bistronomique de poche. Modeste et génial, Scheidt maîtrise les arcanes d’une gastronomie post-crise. Il le prouve à nouveau en inaugurant une troisième enseigne qui risque de faire parler d’elle. Hopla Geiss se veut un hommage à ses racines alsaciennes, région avec une gastronomie qui, selon lui, retient le meilleur de la France et de l’Allemagne. Testé très rapidement après son ouverture, l’endroit, entre winstub à la déco boisée et bistro décalé – on entre par la cuisine -, nous a totalement séduit. La spécialité ? Les fameuses flammekueches, originaires du nord de l’Alsace. Commercialisées dans les années 60 dans des troquets de campagne, ces préparations fines et croustillantes servaient à l’origine à tester la température des fours à pain. La version qu’en propose le chef français est imparable : cuisson adéquate, texture juste croquante et garnitures consacrées, du moins quant à celle que nous avons testée, qui panachait lardons, fromage et oignons pour 10 euros. La tarte arrive à table prédécoupée et se partage entre amis. Pour suivre, on a opté pour les six escargots à l’alsacienne (9 euros) qui valent le détour. Au contraire de leurs homologues bourguignons, ils sont présentés dans une sauce qui mise davantage sur l’estragon que sur l’ail. Autant dire que la préparation gagne en finesse. Mis en appétit, on a terminé par un petit délice de saumon, pomme, aneth et raifort (15 euros en version plat) : une composition qui ne manque pas de caractère et dans laquelle le raifort, ingrédient réputé difficile, fait merveille. 

NL ❙ Het heeft Nicolas Scheidt niet veel tijd gekost – een luttele drie jaar – om zich te doen gelden als een van de nieuwe talenten in de Brusselse gastronomie. Na een omweg langs Londen – bij Jamie Oliver – en Parijs, nam de jonge Elzasser in Brussel het Café des Spores over, en bouwde hij een reputatie op met La Buvette, een oude paardenslagerij die hij transformeerde tot een piepklein bistronomisch restaurant. De bescheiden en geniale Scheidt beheerst de geheimen van de postcrisiskeuken. Dat bewijst hij opnieuw met Hopla Geiss, waarmee hij een hulde wil brengen aan zijn wortels en de keuken van de Elzas, die volgens hem het beste uit de Franse en Duitse kookkunst in zich houdt. Toen wij er, snel na de opening, over de vloer kwamen, pakte de plek – iets tussen de typische, met hout beklede Winstub en een bistro met een hoek af – ons helemaal in. De specialiteit? De tartes flambées, de beroemde flammekuechen, uit het noorden van de Elzas. Voor ze gecommercialiseerd werden in de dorpskroegen van de jaren 1960, dienden de dunne, krokante broodkoeken oorspronkelijk om de temperatuur van broodovens te testen. Aan de versie die Hopla Geiss voorstelt, is niet te weerstaan: een precieze gaartijd, een krokante textuur en de gebruikelijke garnituur. Wij kregen een exemplaar voorgeschoteld met spekjes, verse kaas en uien (€10). De koek arriveert voorgesneden en deel je onder vrienden. Daarop kozen we voor zes escargots à l’alsacienne (€9) die ruim de moeite waard waren, vergezeld van een saus die eerder inzet op dragon dan op look, met een verfijndere smaak tot gevolg. Afsluiten deden we met een karaktervolle compositie van zalm, appel, dille en mierikswortel (€15 als hoofdgerecht), waarin dat laatste ingrediënt, zeker niet het makkelijkst combineerbare, kon schitteren. Vermengd met room, bleek de witte wortel perfect in balans met de gerookte vis. 

HOPLA GEISS ●●●
chaussée d’Alsembergsesteenweg 105, Sint-Gillis/Saint-Gilles, 02-544.14.22, do/je/Th > zo/di/Su 19 > 22.00

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
BRUZZ Magazine
deze week
  • De jachthaven van Brussel: van de stad naar de oceaan
  • Welkom in Broksele, zusterstad van Brussel
  • Big City: Was Hoog-Vorst ooit een kasteelwijk?
  • Op twee wielen door de achtertuin van Brussel
  • Hier vind je BRUZZ in de stad
  • Archief
deze week
  • Directie verlaat Joods Museum: 'Antisemitisme fors toegenomen'
  • Le virus n'a pas arrêté le street art
  • Filosoof Bleri Lleshi: 'Wie geen strijd voert, zal niets veranderen'
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement