La Villa Lorraine

(© Saskia Vanderstichele)

Given its prices, La Villa Lorraine is one of those restaurants we only treat ourselves to once a year, in order to see how things are with that type of gastronomic cuisine. To tell you the truth, it’s a genre we don’t care for that much. The way we see it, there is something predictable about it that prevents the experience being one of unalloyed pleasure. That said, it was time to test the Villa again, as its kitchen has been taken over by a new, 26-year-old chef, Maxime Colin – a rare, and rather encouraging, event that shows a desire for renewal on the part of this ultra-classical establishment. Another point in the Villa’s favour is its service, notable for a spontaneity not often found in places of this kind. No shoulder-clapping, of course, but no bowing and scraping either. The interior has improved since our last visit: the large, rectangular dining room has been revamped by the interior designer Jacques Garcia. The atmosphere, while affected, is not absurdly so. A fine natural light picks out the tables. When it comes to the food, it is clear that gastronomy relies on exceptional ingredients here. As was shown by our starter of gamberoni – large shrimps caught in deep water, whose unique texture was set off by a walnut and smoked bonito pesto (€44). A perfect combination, with the full subtlety of the crustacean flesh revealed thanks to the walnut and the ocean fish. Our main course of young pigeon (pigeonneau de la Dombes, €48) was done full justice by an exceptionally expressive stock that concentrated all the meat’s juices. Our dessert – a Granny Smith soufflé in the form of a sugar ball whose core was made up of espuma and apple sorbet – was light, allowing us to leave the table without feeling bloated. Finally, we should mention the wine list, which included a few bottles that were not too expensive (including Gérard Bertrand Minervois, Domaine Gramenon, and Philippe Alliet Chinon).

FR ❙ Vu le budget, La Villa Lorraine fait partie de ces restaurants que l’on ne s’offre qu’une fois l’an pour prendre la température d’une certaine cuisine gastronomique. À dire vrai, c’est un genre qui nous intéresse assez peu. À nos yeux, il y a là quelque chose de formaté qui empêche de se réjouir complètement. Cela dit, la Villa se devait d’être testée dans la mesure où c’est nouveau chef de 26 ans, Maxime Colin, qui a pris les commandes de la cuisine. Le fait est rare et plutôt enthousiasmant. Il dénote une envie de se renouveler de la part d’une adresse pourtant classique parmi les classiques. Autre élément à verser au crédit du lieu, le service, qui se démarque par une spontanéité peu courante dans ce genre d’établissement. Bien sûr, on ne vous tape pas sur l’épaule, mais on ne cède pas non plus à la courbette automatique. Côté décor, l’endroit s’est amélioré depuis notre dernière visite : la grande salle rectangulaire a été revisitée par l’architecte d’intérieur Jacques Garcia. L’atmosphère est précieuse, certes, mais pas ridicule. Une belle lumière naturelle souligne les tables. Dans l’assiette, il est clair qu’ici on ne conçoit pas la gastronomie sans produits d’exception. L’entrée le prouve : des gamberoni – de grosses crevettes pêchées en profondeur à la texture unique – relevées d’un pesto de noix et de bonite fumée (€44). L’accord est majeur, les crustacés révèlent la finesse de leur chair grâce à la noix et au poisson pélagique. En plat, le pigeonneau de la Dombes (€48) livre tout son potentiel grâce à un fond particulièrement expressif concentrant tous les sucs. Le dessert ? Une Granny Smith soufflée se présentant sous forme d’une sphère en sucre - dont le cœur est composé d’espuma et de sorbet à la pomme – permet de se lever de table sans lourdeur. Dernière chose : mention pour la carte des vins qui a su ménager une place à des bouteilles pas trop chères (Minervois de Gérard Bertrand, Domaine Gramenon, Chinon Philippe Alliet….).

NL ❙ Gezien het prijskaartje is La Villa Lorraine een van die restaurants die je slechts één keer per jaar bezoekt, om de temperatuur van een welbepaald type gastronomische keuken te meten. Eerlijk gezegd is dat niet meteen het type dat ons heel erg boeit. Maar we onderwierpen de plek nog eens aan een test omdat de Villa sinds kort een nieuwe chef, de amper 26-jarige Maxime Colin, in de potten heeft roeren. Een zeldzaam en enthousiasmerend feit, dat wijst op de zin van het (zelfs onder de klassieke restaurants) nogal klassieke adres om zich te vernieuwen. Ook de bediening, die zich onderscheidt door een in dit soort etablissement ongebruikelijke spontaniteit, is een positief punt. Een schouderklopje hoeft u niet te verwachten, maar evenmin vervalt men hier in overdreven onderdanigheid. Wat het decor betreft, is de plek erop vooruitgegaan sinds ons laatste bezoek: de grote rechthoekige zaal is onder handen genomen door de interieurarchitect Jacques Garcia en de sfeer is weliswaar precieus maar niet lachwekkend. Mooi natuurlijk licht benadrukt de tafels. Op het bord blijkt meteen dat hier niet aan gastronomie wordt gedaan zonder uitzonderlijke producten. Het bewijs? Het voorgerecht: gamberoni – grote diepzeegarnalen met een unieke textuur – op smaak gebracht met een pesto van walnoten en gerookte boniet (€44). De harmonie is groots: de verfijnde smaak van het schaaldierenvlees wordt extra in de verf gezet door de noten en de zeevis. Het hoofdgerecht, jonge duif uit Dombes (€48), schittert dankzij een bijzonder expressieve fond. Het dessert ? Een soufflé van granny smith in de vorm van een suikerbol – waarvan het hart bestaat uit espuma en appelsorbet – die opmerkelijk licht is. We vermelden ten slotte nog de wijnkaart die ook niet al te dure flessen aanprijst (Minervois van Gérard Bertrand, Domaine Gramenon, Chinon Philippe Alliet…).

LA VILLA LORRAINE ●●●
Diesdellelaan 75 avenue du Vivier d’Oie, Brussel/Bruxelles, 02-374.31.63, www.villalorraine.be, di/ma/Tu > za/sa/Sa 12 > 14.00 & 19 > 22.00