Peï & Meï
(© Saskia Vanderstichele)
With its simple, odd name (“lad and lass”, roughly), this “Peï & Meï” is not what one might think. We expected an establishment devoted to Brussels cuisine…but we were in for a surprise! This particular “peï” and “meï” are not just anybody. The guy is one Gauthier De Baere, a chef who has worked under Alain Troubat of the Stirwen – associated with the very best of old-school cuisine – and Le Fourneau. The “girl” is Mélissa Triantopoulos, daughter of Evan of the Gril aux Herbes in Wemmel, a connoisseur of Mediterranean cuisine and peerless wine expert. They have divided responsibilities between them, with one in the dining room and the other in the kitchen. Both carry out their tasks with a professionalism one has not seen for a long time in a restaurant of this kind. So what kind is that? Well, you could describe it as a néo-bistrot devoted to a distinctive individual cuisine. A long narrow room with a Scandinavian flavour opens onto an open kitchen. Contrary to what one might imagine, the Nordic influence visible in the decor isn’t carried over into the cuisine. Rather than the stripped-down, De Baere’s tastes run more towards the self-indulgent and juicy. As you will find out if you go for the starter-plus-main-course option at €34, a two-part revelation that began with an entry we had never seen elsewhere, consisting of a slice of warm feta with truffle-flavoured honey, thinly sliced witloof/chicons, and vinaigrette. Hats off, it had everything: texture, the interplay of the acidic and the bitter, and even creaminess. The main course was even tastier: a slice of turbot, baked, with olive oil. It was cooked in a way that showed respect for the fish’s flesh, perfectly in other words, as was the well-cooked (tombée) mix of vegetables, including fennel, young spinach, little cherry tomatoes, dill, carrots, and leeks. The desserts – in this case, a magnificent chocolate composition – are of the same high standard. As was the carefully chosen wine, an outstanding Pinot Noir by Rieffel (€46).
FR ❙ Avec son nom simple et marrant, on n’a pas vu venir ce Peï & Meï. On pensait découvrir une adresse dédiée à la cuisine bruxelloise… et quelle surprise ! C’est que ce peï et cette meï ne sont pas n’importe qui. Le gars, c’est Gauthier De Baere, un chef passé par Alain Troubat – le Stirwen, une référence en matière de cuisine old school – et Le Fourneau. La fille, c’est Mélissa Triantopoulos, la fille d’Evan du Gril aux Herbes à Wemmel, fin connaisseur de la cuisine méditerranéenne et dégustateur hors-pair. Ensemble, ils se sont réparti les tâches, à l’une la salle, à l’autre la cuisine. Tous deux s’en acquittent avec un professionnalisme que l’on avait plus vu depuis longtemps dans ce genre d’adresse. Mais de quel genre d’adresse s’agit-il ? Pour résumer, un néo-bistrot dédié à la cuisine d’auteur. Soit un long couloir aux contours scandinaves donnant sur une cuisine ouverte. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’influence nordique du décor – beaux sièges en bois clair, luminaires design, brique nue… – ne déteint pas sur la cuisine pratiquée. À l’épure, De Baere préfère la gourmandise et le juteux. On en a eu la preuve en souscrivant à la formule « entrée + plat » à 34 euros. Une révélation en deux temps consistant en une entrée – jamais vue ailleurs – composée d’une tranche de feta tiède au miel de truffe, émincé de chicons et vinaigrette. Chapeau, tout y est : texture, jeu acidité-amertume et même onctuosité. Le plat, lui, monte le curseur du bon goût d’un cran avec un tronçon de turbot, cuit au four et à l’huile d’olive. La cuisson, qui respecte la chair du poisson, est tout aussi parfaite que l’accompagnement, une tombée de légumes panachant fenouil, jeunes épinards, mini tomates cerises, aneth, carottes et poireaux. Pour avoir piqué de la fourchette dans l’assiette d’en face, on peut dire que les desserts – une formidable composition tout chocolat – sont à la hauteur du reste. Tout comme le vin choisi avec soin – remarquable pinot noir de chez Rieffel (€46).
NL ❙ Deze Peï & Meï hadden we niet zien aankomen. We dachten een adres te zullen ontdekken dat gewijd is aan de Brusselse keuken, maar wat een verrassing! Deze peï en meï zijn immers niet de eerste de besten: Gauthier De Baere is een kok die al bij Alain Troubat – van Stirwen, een referentie binnen de klassieke keuken – en Le Fourneau heeft gewerkt, en Melissa Triantopoulos is de dochter van Evan van Le Gril aux Herbes in Wemmel. De taken hebben ze netjes verdeeld: de ene staat in de zaal, de andere in de keuken. Allebei kwijten ze zich van hun taak met een professionalisme dat we lang niet meer hebben gezien in dit soort eetgelegenheden. Wat voor eetgelegenheid? Wel, laat ons Peï & Meï omschrijven als “een neobistro gewijd aan de cuisine d’auteur”, een keuken met een heel eigen stempel. De lange, smalle ruimte in Scandinavische sfeer komt uit op een open keuken. In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, reiken de noordse invloeden in het decor – mooie stoeltjes in licht hout, designverlichting, naakte bakstenen muren… – niet tot in de keuken. De Baere verkiest lekkerbekkerij en sappigheid boven minimalisme. Het bewijs krijgen we voorgeschoteld als tweegangenmenu (€34). Een openbaring in twee tijden! Het voorgerecht, dat we nog nooit eerder kregen voorgezet, bestond uit een schijf halfwarme fetakaas met truffelhoning, witloofplakjes en vinaigrette, waarin alles aanwezig was: textuur, het spel tussen zuur en bitter, en zelfs smeuïgheid. Het hoofdgerecht, een stuk ovengebakken tarbot met olijfolie, stelde dat niveau nog eens bij naar boven. De vis was met veel respect gegaard en ook de groenten – venkel, jonge spinazie, minikerstomaten, dille, wortelen en prei – waren uitstekend. Wat geprik met onze vork in het bord aan de andere kant van de tafel bevestigde dat ook de desserts op die hoogte staan, net zoals de met veel zorg uitgekozen wijnen.
PEÏ & MEÏ ●●●●
rue de Rollebeekstraat 15, Brussel/Bruxelles, 0492-56.02.90, www.peietmei.be
ma/lu/Mo > za/sa/Sa 12 > 14.30 & 19 > 22.00, zo/di/Su 12 > 16.00
With its simple, odd name (“lad and lass”, roughly), this “Peï & Meï” is not what one might think. We expected an establishment devoted to Brussels cuisine…but we were in for a surprise! This particular “peï” and “meï” are not just anybody. The guy is one Gauthier De Baere, a chef who has worked under Alain Troubat of the Stirwen – associated with the very best of old-school cuisine – and Le Fourneau. The “girl” is Mélissa Triantopoulos, daughter of Evan of the Gril aux Herbes in Wemmel, a connoisseur of Mediterranean cuisine and peerless wine expert. They have divided responsibilities between them, with one in the dining room and the other in the kitchen. Both carry out their tasks with a professionalism one has not seen for a long time in a restaurant of this kind. So what kind is that? Well, you could describe it as a néo-bistrot devoted to a distinctive individual cuisine. A long narrow room with a Scandinavian flavour opens onto an open kitchen. Contrary to what one might imagine, the Nordic influence visible in the decor isn’t carried over into the cuisine. Rather than the stripped-down, De Baere’s tastes run more towards the self-indulgent and juicy. As you will find out if you go for the starter-plus-main-course option at €34, a two-part revelation that began with an entry we had never seen elsewhere, consisting of a slice of warm feta with truffle-flavoured honey, thinly sliced witloof/chicons, and vinaigrette. Hats off, it had everything: texture, the interplay of the acidic and the bitter, and even creaminess. The main course was even tastier: a slice of turbot, baked, with olive oil. It was cooked in a way that showed respect for the fish’s flesh, perfectly in other words, as was the well-cooked (tombée) mix of vegetables, including fennel, young spinach, little cherry tomatoes, dill, carrots, and leeks. The desserts – in this case, a magnificent chocolate composition – are of the same high standard. As was the carefully chosen wine, an outstanding Pinot Noir by Rieffel (€46).
FR ❙ Avec son nom simple et marrant, on n’a pas vu venir ce Peï & Meï. On pensait découvrir une adresse dédiée à la cuisine bruxelloise… et quelle surprise ! C’est que ce peï et cette meï ne sont pas n’importe qui. Le gars, c’est Gauthier De Baere, un chef passé par Alain Troubat – le Stirwen, une référence en matière de cuisine old school – et Le Fourneau. La fille, c’est Mélissa Triantopoulos, la fille d’Evan du Gril aux Herbes à Wemmel, fin connaisseur de la cuisine méditerranéenne et dégustateur hors-pair. Ensemble, ils se sont réparti les tâches, à l’une la salle, à l’autre la cuisine. Tous deux s’en acquittent avec un professionnalisme que l’on avait plus vu depuis longtemps dans ce genre d’adresse. Mais de quel genre d’adresse s’agit-il ? Pour résumer, un néo-bistrot dédié à la cuisine d’auteur. Soit un long couloir aux contours scandinaves donnant sur une cuisine ouverte. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’influence nordique du décor – beaux sièges en bois clair, luminaires design, brique nue… – ne déteint pas sur la cuisine pratiquée. À l’épure, De Baere préfère la gourmandise et le juteux. On en a eu la preuve en souscrivant à la formule « entrée + plat » à 34 euros. Une révélation en deux temps consistant en une entrée – jamais vue ailleurs – composée d’une tranche de feta tiède au miel de truffe, émincé de chicons et vinaigrette. Chapeau, tout y est : texture, jeu acidité-amertume et même onctuosité. Le plat, lui, monte le curseur du bon goût d’un cran avec un tronçon de turbot, cuit au four et à l’huile d’olive. La cuisson, qui respecte la chair du poisson, est tout aussi parfaite que l’accompagnement, une tombée de légumes panachant fenouil, jeunes épinards, mini tomates cerises, aneth, carottes et poireaux. Pour avoir piqué de la fourchette dans l’assiette d’en face, on peut dire que les desserts – une formidable composition tout chocolat – sont à la hauteur du reste. Tout comme le vin choisi avec soin – remarquable pinot noir de chez Rieffel (€46).
NL ❙ Deze Peï & Meï hadden we niet zien aankomen. We dachten een adres te zullen ontdekken dat gewijd is aan de Brusselse keuken, maar wat een verrassing! Deze peï en meï zijn immers niet de eerste de besten: Gauthier De Baere is een kok die al bij Alain Troubat – van Stirwen, een referentie binnen de klassieke keuken – en Le Fourneau heeft gewerkt, en Melissa Triantopoulos is de dochter van Evan van Le Gril aux Herbes in Wemmel. De taken hebben ze netjes verdeeld: de ene staat in de zaal, de andere in de keuken. Allebei kwijten ze zich van hun taak met een professionalisme dat we lang niet meer hebben gezien in dit soort eetgelegenheden. Wat voor eetgelegenheid? Wel, laat ons Peï & Meï omschrijven als “een neobistro gewijd aan de cuisine d’auteur”, een keuken met een heel eigen stempel. De lange, smalle ruimte in Scandinavische sfeer komt uit op een open keuken. In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, reiken de noordse invloeden in het decor – mooie stoeltjes in licht hout, designverlichting, naakte bakstenen muren… – niet tot in de keuken. De Baere verkiest lekkerbekkerij en sappigheid boven minimalisme. Het bewijs krijgen we voorgeschoteld als tweegangenmenu (€34). Een openbaring in twee tijden! Het voorgerecht, dat we nog nooit eerder kregen voorgezet, bestond uit een schijf halfwarme fetakaas met truffelhoning, witloofplakjes en vinaigrette, waarin alles aanwezig was: textuur, het spel tussen zuur en bitter, en zelfs smeuïgheid. Het hoofdgerecht, een stuk ovengebakken tarbot met olijfolie, stelde dat niveau nog eens bij naar boven. De vis was met veel respect gegaard en ook de groenten – venkel, jonge spinazie, minikerstomaten, dille, wortelen en prei – waren uitstekend. Wat geprik met onze vork in het bord aan de andere kant van de tafel bevestigde dat ook de desserts op die hoogte staan, net zoals de met veel zorg uitgekozen wijnen.
PEÏ & MEÏ ●●●●
rue de Rollebeekstraat 15, Brussel/Bruxelles, 0492-56.02.90, www.peietmei.be
ma/lu/Mo > za/sa/Sa 12 > 14.30 & 19 > 22.00, zo/di/Su 12 > 16.00
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